Avril, nos billets d’avions, d’hôtels et de kayaks sont réservés. Il ne reste plus qu’à établir la liste de matériels et de nourriture.
Courant mai nous effectuons tous nos achats de nourriture pour une autonomie presque complète (95%) soit 100kg pour 6 !! Nous avons dû enlever tous les cartons, et croyez moi il y en a beaucoup, puis tout remettre dans de petits sacs plastique étanches journaliers, soit une bonne journée de travail non stop à 3 personnes.
Fin mai, toutes nos affaires (nourriture, kayaks et une grosse partie de nos affaires personnelles) partent par le fret, nous n’avons plus qu’à attendre sagement le jour du départ, toute notre préparation est pratiquement finie ! Etablir notre parcours avec des étapes  jour par jour, difficile à faire car cela dépendra vraiment des conditions de glace.
24 juillet, la première grande aventure commence pour 3 d’entre nous ! C’est l’excitation, le grand jour après 4 mois de préparation et 2 mois d’attente!!
Copenhague : 1ère escale, arrivée sous la pluie.

25 Juillet, départ de bonne heure de l’hôtel pour un vol vers Kangerlusuak, où nous effectuons une petite randonnée à la recherche des bœufs musqués tout en attendant notre 3ème avion, direction Illulisat.
Illulisat : 2ème escale, arrivée sous un grand ciel bleu. Une randonnée s’impose pour admirer le magnifique glacier classé par le patrimoine mondial de l’Unesco. Nous en avons déjà plein la vue.
Par contre, déçus par la ville qui s’est transformée en ville touristique, elle a perdu son caractère de ville de pêcheur.
26 Juillet, arrivée à Upernavik, point de départ de notre expédition. Nous récupérons nos affaires auprès de Royal Arctic. Montage des kayaks, répartition des affaires dans les kayaks (ce n’est pas une mince affaire !) et nous voilà enfin prêts après 4 jours de voyages et de préparation sur place.
Départ sous une petite pluie fine. Très vite, oursins, moules, champignons  et oseilles sauvages vont agrémenter notre quotidien. Un vrai bonheur les « oursinades » en apéritif presque tous les midis !
30 juillet, arrivée à Aappilattoq par un accueil chaleureux de gamins qui viennent nous aider à décharger nos kayaks. Nous sommes un peu transis par le vent et la pluie. La responsable de l’école nous propose d’y passer la nuit, nous acceptons volontiers ce qui nous permet de nous réchauffer et sécher nos affaires. Durant la période des vacances il est possible de se voir proposer l’école comme lieu de refuge. Impossible de piquer sa tente dans le village, pas un seul endroit plat pour nos trois tentes.
Durant tout le mois de juillet, nous consultons sur internet l’évolution de la glace dans le fjord d’Upernavik, il est vraiment rempli de glace, allons-nous pouvoir le traverser ? C’est notre préoccupation principale, car la suite de notre voyage dépendra de si nous arrivons ou non à le traverser. Nous montons donc en haut du village pour trouver une faille dans le fjord, complètement bouché par la glace.
Trop de vent, nous sommes condamnés à rester  2 jours dans le village. Invités par les Inuits à prendre  café, thé et petits gâteaux, quelque soit l’heure du jour ou de la nuit, tel est la  tradition Inuit. Au fait à cette période, il fait encore jour 24h/24h !!

1 er Juillet, le vent s’est calmé, nous décidons de partir. Dernière montée en haut du village pour vérifier le passage à prendre. Suite aux vents et aux courants,  les icebergs bougent en permanence, nous sommes donc obligés de changer de trajectoire. Nous voilà enfin partis pour une traversée qui est beaucoup plus facile que prévue.
3 août, à la sortie du fjord, une nappe de brouillard apparaît au loin, se rapprochant sur nous. Plus nous avançons et plus nous découvrons d’immenses icebergs apparaître puis disparaître dans une masse nuageuse blanche, un paysage féerique qui défile sous nos yeux. Après plus de 3h de kayak certains désirent se dépêcher de mettre le pied à terre  pour des besoins naturels. Vous imaginez la frustration des équipiers de quitter se paysage mystérieux dans lequel nous glissons sans aucun bruit et âme qui vivent !!
6 août,  la canicule sous la tente au réveil ! Le soleil ayant chauffé toute la nuit, notre tente a joué le rôle de serre !! Départ sous un petit vent de face pour disparaître complètement et laisse derrière lui, une mer d’huile. Avancer sur un lac en pleine mer, quel bonheur !!!
7 août, L’approche de la calotte glacière fait disparaître les moustiques à notre grande joie, car la cohabitation est très souvent douloureuse et pour cause lorsque l’on a laissé  sa moustiquaire à Paris…
Petite promenade le soir, direction le col où l’on aperçoit notre premier coucher de soleil sous fond de glacier ! Impossible d’aller se coucher par un tel spectacle ! Minuit, le sommeil nous rappel à l’ordre, il faut aller se coucher !!

8 août, Nous pensions passer entre l’île Anarusuk et le glacier mais impossible, la glace bouche le passage. Nous sommes encerclés par la glace. Que faire ? Revenir sur nos pas, prendre le fjord qui redescend vers le sud ou continuer ?  Les Nautiraids vont-ils tenir le coup dans ce pack de glace?  On décide de passer vers le sud, tous les uns derrière les autres pour faciliter notre progression. Certes sous ce grand ciel bleu, une mer calme, des icebergs partout autour de nous c’est vraiment splendide mais jusqu’où pouvons-nous aller? Notre progression est lente mais magnifique, vous n’imaginez pas le stress intérieur à chaque fois que les arrêtes vives de la glace raclent nos kayaks, créant un bruit tout aussi inquiétant..
Après cette magnifique journée, toujours différentes les unes des autres, nous décidons de nous arrêter pour camper. La cascade est à sec, Jean Pierre et Mathieu décident de partir en kayak remplir les bidons d’eau au torrent, comme indiqué sur la carte. En définitif, ce n’est pas un torrent, c’est une cascade, la douche a été radicale entraînant  un bon rinçage des kayaks à l’eau douce et une douche  vivifiante pour nos 2 compares !!
Arrêt au village de Tassiusaq, tout le monde continue ses activités comme                                                                si nous n’étions pas là. Après un long moment de recherches pour poser nos tentes, nous nous installons près d’une citerne. Déchargeons toutes nos affaires, puis une personne arrive  pour nous faire signe que cela est interdit. Il nous propose alors de nous installer tout en haut du village près de l’héliport et du lac où les enfants  viennent se baigner et pratiquer des jeux aquatiques. Nous voilà de nouveau à transporter grand nombre de nos affaires !
9 août, 8h30 je me réveille, le grand calme, tout le monde est déjà parti, les tentes pliées, j’arrive près des kayaks, toujours personne, pas de signe de vie de mes amis, je me promène donc dans le village, rien en vue. Je décide de prendre mon petit déjeuner près des kayaks. Soudain, seule, Christine vient à ma rencontre pour me prévenir qu’ils ont été invités à prendre le petit déjeuner dans une famille Inuit !! Le départ fut difficile !!
Qui s’est fait une fois de plus sous un grand ciel bleu.
9 août , arrivée à Innaarsuit, troisième petit village où l’on nous propose une fois de plus de camper au dessus du village, encore et toujours du portage !!
Invitation chez le danois qui est très fièr de nous faire visiter la poissonnerie qu’il a fait prospérer. Bâtiment où la température de -20°C ressemble à un immense frigo rempli uniquement de flétans congelés. Il nous propose de  réparer une pièce en bois, dans un délai extrêmement  rapide, de l’un de nos  kayaks.

10 août, arrivée à Najat où là encore l’accueil a été très spontané. A chaque observation des photos du livre « 36 esquimaux sur l’île aux Mouettes », ils reconnaissent un des membres de leurs familles, leurs visages explosent de joie. Quel bonheur de les voir si heureux !
Après avoir cherché un certain temps un lieu plat pour camper, on nous propose une fois de plus de nous installer dans l’école, un luxe que nous apprécions.
A chaque fois, nous sommes impressionnés par tout l’électronique à l’intérieur de chacune des maisons et seulement du high-tech!! Ici tout le monde se promène avec son téléphone portable.
14 août, nous devons traverser le fameux fjord d’Upernavik que nous redoutions. A notre grande surprise, le passage est monotone, aucun iceberg, tout a disparu, nous pensons prendre des photos que nous n’avions pas pu faire  lors de la première traversée et en vain. Nous arrivons  donc plus rapidement que prévu.
Camping près d’Appilatoq car impossible de camper au village. Nous prenons nos kayaks vides pour aller chercher de l’eau au village, personne ne nous remarque nous sommes  comme des inconnus. Nos amis les Inuits ne font pas attention à nous à notre grande tristesse. Nous repartons, nos jerricanes pleins d’eau, déçus sans avoir pu raconter nos aventures à nos amis.  Il ne faut pas trop chercher à comprendre.
15 août, notre voyage touche à sa fin, la météo n’est pas avec nous, certains veulent rentrer directement, d’autres s’arrêter en cours de chemin pour profiter au maximum. Après une petite heure de kayak, nous  apercevons  au loin un gros bateau de croisière. Je me dis que tout est maintenant fini, même les gros bateaux montent si haut et les villages vont être envahis par les touristes. Un zodiac s’approche de nous, je reconnais à ma grande surprise mon copain Nico qui travaille sur ce bateau. Nous sommes invités à monter à bord à la grande joie de nous tous.
17h30, plus que 15km nous sépare d’Upernavik, nous repartons sans trop nous poser de question pour la fin de notre périple. Le vent souffle, une petite pluie fine tombe, la mer se forme, nos derniers coups de pagaies sont sportifs.
22h30 arrivée dans le petit port d’Upernavik, où déjà nous observons plusieurs tentes de kayakistes. Nous transportons un grand nombre de nos affaires, en face du musée sur un terrain bien propre et plat.
Au petit matin on nous fait signe de partir car il est interdit de camper près d’un site historique et des musées, à notre grand désespoir car nous sommes vraiment bien.
Au départ des 6 kayakistes Estoniens, nous récupérons leurs places, un peu éparpillées autour du petit port et de plus, sous les fenêtres des Inuits !
2 jours pour ranger, trier, rincer, faire sécher les affaires avant de tout renvoyer  par le fret.  Ce n’est pas une mince affaire lorsque la météo n’est pas avec nous.

18 août, Royal Arctic se charge de prendre tous nos sacs pour le fret, puis retour vers Illulisat.
Incroyable, à notre arrivée à Illulisat, le port est complètement blanc,  pas un seul glaçon lors de notre passage en juillet et aujourd’hui il est entièrement bouché par la glace. Le paysage change vraiment très vite.
20 août, de retour en France après 300km de kayak sur une mer calme, des images inoubliables et un accueil vraiment formidable tout au long de notre voyage.
Tous les 6, nous sommes prêts à repartir vers de nouvelles aventures, les paysages sont tellement grandioses.
A refaire absolument….et avant que tout change car cela peut arriver beaucoup plus vite que prévu.

Polar’nal

Voir l’album entier

« La Voie du Pôle », qui a remporté le glaçon d’or 2012 au festival international du film polaire, sera diffusé en exclusivité sur Planète Thalassa à partir du 29 février à 20h40.

La voie du pôle (bande annonce) par Grand_Nord_Grand_Large

Voici toutes les dates et horaires de diffusion du doc :
Mercredi 29 février à 20h40
vendredi 02 mars à 22h30
Samedi 03 mars à 16h45
Lundi 05 mars à 07h50
Mercredi 07 mars à 13h30
Jeudi 08 mars à 17h45
Samedi 10 mars à 8h45
Mardi 13 mars à 9h30
Mercredi 14 mars à 17h45
Jeudi 15 mars à 23h30
Dimanche 18 mars à 08h45
Lundi 19 mars à 22h30
Dimanche 25 mars à 17h15
Dimanche 1er avril à 22h30

Voir le communiqué de Presse

Toutes les infos ici

Mercredi 8 : Ca y est : hier, tout le monde a enfin pu embarquer (les derniers sont arrivés à 45 minutes de l’embarquement) avec tous les bagages et « Plancius » a quitté le port d’Ushuaia vers 18h00.
Ce matin, le bateau a quitté la zone du cap Horn et met le cap sur l’Antarctique.

Vendredi 10 : La navigation continue cap au Sud. Après une traversée du passage Drake dans de bonnes conditions (houle modérée) « Plancius » fait escale à Leith Cove, puis à Cuverville en matinée. Le débarquement s’organise à Neko Harbor puis  Camping à Leith Cove, pour ceux qui ont choisi l’option.

Durant la navigation, nous assistons à plusieurs très belles observations de baleines à bosse depuis le bateau et les zodiac, les baleines se trouvant à quelques mètres des canots pneumatiques, avec un baleineau qui est venu faire du « spy-shop » quasiment à toucher le zodiac (Spy-shop : la tête dressée complètement hors de l’eau, surveillant aux alentours avant que le baleineau tourne sur lui-même et s’enfonce à nouveau dans l’eau).

Samedi 11 : les campeurs sont récupérés à 5 heures du matin car la météo est en train de changer et le vent se lève (40 nœuds). Navigation dans le canal Neumayer et visite de Dorian Cove.

Dans l’après-midi, « Plancius » est le 1er bateau de la saison à naviguer dans le canal Lemaire qui vient enfin de s’ouvrir à la navigation après avoir été fermé tout le début de saison, par la glace. En soirée barbecue dans le détroit de Pénola en compagnie des scientifiques de la station de Vernadskiy, invités à bord.

Dimanche 12 : débarquement à la base puis au refuge historique de « Wordie hur ». Le personnel de la base est heureux de nous recevoir, d’autant que nous sommes le premier groupe de la saison à venir les visiter. Balalde en zodiac, avec de nombreux phoques léopards.
Magnifique soleil couchant à Port Charcot. Visite du site qui avait été occupé par le Cdt Charcot (cairn, abri magnétique)et des colonies de manchot.

Lundi 13 : Après avoir suivi les baleines lors d’un « safari baleines » dans la baie Wilhelmina, ancien site fréquenté au début du XXième siècle par les baleiniers, Plancius a mis le cap sur les Shetland du sud et vient de pénétrer dans le cratère de l’île Déception, et un débarquement est prévu dans la baie des baleiniers.

Après une visite de la pointe Elephant puis de l’île Aitcho dans l’après-midi, le bateau mettra le cap sur la Terre de Feu dans la nuit.

Mardi 14 : Après 2 journées de grand beau temps le long de la Terre de Graham, la dernière journée dans les Shetland du Sud, se déroule dans des conditions mitigées. Un débarquement est tenté, dans l’après-midi à Half Moon dans des conditions correctes. Puis Plancius met le cap sur la Terre de Feu en soirée.

Jeudi 16 : Plancius se rapproche de la Terre de Feu pour un débarquement demain matin. Les conditions de navigation sont excellentes avec du très beau temps pour le Drake retour : peu de vent, peu de houle, mer belle.
Le pilote doit embarquer dans la nuit pour l’entrée du bateau dans la baie d’Ushuaia demain en tout début de matinée.

Vendredi 17 : Tout le monde quitte le bateau ce matin, avec les vols de retour vers l’europe.

Voir notre Journal de voyage

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Si l’on vous propose un jour de choisir votre route vers la baie du Paradis, n’hésitez pas. La meilleure passe par le port d’Ushuaia, aussi loin dans le Sud de l’Equateur que la France en est au Nord.
Nous en avons trouvé l’entrée en posant nos bottes sur le pont de Vaïhéré, accueillis par Eric, Claude, Antoine et Géraldine entre les caisses de 100 kg de bœuf argentin, saumon chilien, lardons et calamars, accompagnés d’autant de légumes et de fruits. Deux demi agneaux nous avaient précédés, déjà capelés sur le portique arrière, prêts pour leur traversée du Drake. Le groupe se forme au fil du jour, jusqu’à sceller une ambiance de franche camaraderie autour d’un verre ambré. Le soleil de Terre de Feu rend la ville argentine d’Ushuaia bien sympathique mais tous les regards sont tournés vers le Sud, quelques 500 milles plus bas.

Merci la dép ! : Une plongée en ligne droite du baromètre nous coince trois jours dans les canaux de Patagonie. En guides avertis, Eric et Antoine profitent de cette contrainte pour nous concocter un parcours extraordinaire dans les îles Wollaston, entre mouillages enchâssés dans de hautes criques de granit et balades dans les tourbières au cours desquelles nous traquons le profil du redouté Cap Horn.

En route vers le Sud : La longue expérience d’Eric nous ouvre une fenêtre parfaite pour traverser. Commence alors la rencontre avec les oiseaux du grand Sud, les albatros, goélands antarctiques, damiers du cap, pétrels tempête. L’émotion monte d’un cran avec la première baleine. Mission sera confiée à l’équipe de quart d’avertir les autres dès l’apparition d’un prochain souffle. Et puis la côte apparaît. Un rêve pour chacun d’entre nous. Viennent les premiers glaçons, les growlers et les icebergs. La mer, la terre et la glace se confondent dans une palette de bleus, de gris et de blancs.  L’atterrissage à Melchior est un choc. Une autre dimension. Notre goélette pénètre dans de véritables calanques de glace jusqu’à rejoindre un petit mouillage qui abritera notre première nuit antarctique, une nuit de jour permanent.

Un moment privilégié d’aventure et d’amitié : Prenez treize copains nouveaux, soudés par un Cap Horn bien franchi, un Drake bien traversé et un répertoire éclectique bien chanté. Plantez les sur un pont pour environ deux semaines. Entourez de larges morceaux de glace que vous aurez auparavant sculptés. Laissez l’imagination agir jusqu’à obtenir un bestiaire complet. Posez le tout sur une mer tantôt d’étain, tantôt levée par des vents bien frais. Quand le déclic des appareils est bien amorcé, retirez de l’eau et faites grimper la bande en prenant soin de bien enfoncer chaque jambe dans la neige molle. Parsemez de manchots hilares qui dévalent sur le ventre les pentes si durement gagnées. Si vous pouvez passer par Lockroy et Charcot, n’hésitez pas à monter tout en haut, le souvenir n’en sera que plus relevé. Quand tout le monde est monté, immortalisez par une photo de groupe. Donnez dix secondes maximum au cadreur pour fixer son plongeon sur la pellicule. Il vous reste à saturer les regards de hautes montagnes jaillies de l’eau, de cascades de glace figées en apesanteur et de rondes collines d’un blanc immaculé.

Qu’il neige, qu’il grêle ou que le soleil inonde la mer, chaque jour eu son lot d’aventures devant des glaces parfois infranchissables, d’émotions devant ces petits manchots blottis contre le ventre de leurs parents, d’excitation devant ces orques venus jouer dans le tableau arrière ou d’adrénaline face à ce léopard des mers réveillé sur sa banquise et qui a raccompagné notre annexe jusqu’au bateau. Ce fut aussi un moment d’amitié, chacun ayant à coeur de faire plaisir à l’autre. Comme quoi, sur Vaïhéré, la recette du bonheur est une spécialité à laquelle Eric, Claude, Antoine et Géraldine excellent.

Un message mis en ligne par Philippe, Thierry, Anne, Jérôme, Serge, Pierre, Jean-Jacques, Yannick, Frédérique et Jean-Yves, à bord de Vaïhéré du 11 décembre 2011 au 6 janvier 2012

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Mars 1992, cela fait un peu plus d’un an que le régime soviétique s’est effondré ; un matin je reçois une lettre manuscrite en provenance de Magadan : « Notre institut ornithologique ne reçoit plus aucun paiement du gouvernement, pour continuer à financer nos recherches, nous sommes prêts à accueillir des touristes… aidez-nous, vous ne le regretterez pas !… »
Et effectivement nous ne l’avons pas regretté : deux semaines plus tard, nous prenions l’avion pour Magadan, lieu dont je n’avais jamais entendu parler jusqu’à cette fameuse lettre…
Premier choc, l’embarquement (il faut préciser qu’à l’époque, pratiquement aucun Occidental ne pouvait y aller librement ; si le système soviétique s’est effondré, les habitudes, elles, sont bien ancrées) ; à Moscou, nous nous retrouvons seuls Occidentaux, dans un aéroport sans indications, où tout paraît secret. Sur le tarmac, nous errons parmi une bonne centaine d’Antonov et d’Iliouchine alignés « au cordeau » sur quatre rangées, avant de retrouver notre avion. Durant les onze heures de vol qui s’ensuivent, le personnel de bord ne distribue qu’une petite tasse de thé, les Russes, eux, prennent l’avion comme nous le train dans les années 1950, déballant de grosses valises leurs victuailles… Nous, en bons habitués des vols occidentaux nous n’avons rien prévu, mais notre voisin de siège sort de son sac une grosse miche de pain et un énorme bocal de caviar rouge…

Après ces deux semaines de repérage, l’été suivant nous serons les premiers Occidentaux (et probablement toujours les seuls à l’heure actuelle), à descendre la Kolyma en kayak sur près de 1500km. Ce fleuve fut rendu célèbre par ses goulags, situés tout au long de son parcours qui traverse la Sibérie extrême-orientale pratiquement depuis la mer d’Okhost, au sud jusqu’à l’océan Arctique. Très peu de gens sur ce parcours, mais lorsque nous en rencontrons, quelles rencontres inoubliables et incroyables !!!

- Ainsi cette mamie, ancienne apparatchik du parti, qui est, visiblement venue se perdre ici pour se faire oublier, débarquant un soir dans notre camp, un fusil en bandoulière et l’autre sous le bras, une bouteille de vodka dans chacune des deux poches de son pantalon, avec dans la main, un énorme bout de lard gras…- qu’ils étaient bons, ce lard et cette vodka…- vingt ans plus tard, lorsque nous revoyons des participants, ils nous en reparlent encore !

- Ainsi ces militaires-pompiers, chargés de surveiller les éventuels feux de forêt, que nous croisons au détour d’un méandre et qui nous embarquent pour un tour d’hélico où, pour nous faire comprendre comment se conduit un hélico, n’hésitent pas à mettre, en plein vol, l’un d’entre nous aux commandes…

- Ainsi cette falaise, en plein dégel du permafrost, regorgeant d’ossements de mammouths où il n’y a même pas à se baisser pour les ramasser…, seul le poids et l’encombrement nous empêchent de nous charger !

- Ainsi la découverte de ce goulag, où tout semblait figé, comme s’il avait été abandonné juste avant notre arrivée, que d’émotions en arpentant le camp !

- Ainsi cette proposition d’aller pêcher le saumon, où en bons Occidentaux, nous nous pointons avec nos « petits lancers » et où, arrivés au bord de la rivière qui fait bien dix mètres de large, nous découvrons que les saumons qui remontent sont tellement nombreux que l’on pourrait traverser à pieds secs la rivière en leur marchant dessus !

Que de souvenirs de ce « Far East », probablement comparable au Far West dans les années 1920 !

Avec l’Institut de Magadan, nous ferons d’autres voyages à peine croyables…

Le printemps suivant, nous affrétons un Antonov 74 au départ de Moscou ; un biréacteur d’une trentaine de places rien que pour nous, pour aller dans la région de Chersky, sur le delta de la Kolyma. Là, nous restons deux semaines dans un camp Tchoutche, partageant le mode de vie des autochtones, nous déplaçant avec le troupeau. Comme eux, nous mangeons toutes les trois heures du renne rien que du renne, à toutes les sauces, rien d’autre ; un jour pourtant, une des participantes se réjouit : « regarde ces grosses nouilles farcies aux épinards, tu vois bien qu’ils ont autre chose que du renne ! » mais les nouilles aux épinards sont en fait des intestins de renne, avec encore le lichen dans les boyaux !

Jean-Luc et Nicole Albouy

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En fait de la glace à Broughton il y en a encore beaucoup trop, pas question de sortir la moindre embarcation, mais le wildlife officer est optimiste : « Maybe tomorrow ! En attendant vous pouvez allez voir Ataata (mon père), il a un bateau ». C’est ainsi qu’ont commencé quinze années d’une collaboration sans faille. Pauloosie, ce petit homme râblé au visage toujours souriant, père de onze enfants, chasseur, sculpteur, pasteur, conteur, a tout de suite su nous faire découvrir sa culture et nous transmettre la passion qu’il avait pour son pays.

Il était né dans un igloo dans les années 1930, avait tué son premier ours avant l’âge de quinze ans, avait connu l’arrivée des premiers Qallunaq en avion, avait vécu la délocalisation forcée dans les années 1950 et vivait présentement maintenant dans une maison avec tout le confort nécessaire. Avec lui ce sont des centaines de personnes qui découvrirent sa culture et son pays, avec lui nous avons fait les 400 coups, l’hiver en traîneau : renouant avec le passé nous fûmes les premiers Qallunaq à rallier les communautés voisines (distantes de 250 et 500 km !) ; l’été en cabotage, découvrant les ours et les baleines. Invité une année en France, c’est avec kamiks et anorak inuit, qu’il débarqua à Roissy. Pauloosie nous a quitté en 2004, emportant avec lui toute une partie de sa culture.

Jean-Luc et Nicole Albouy

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1982 : Prenez beaucoup de rigueur, une bonne dose d’inconscience, deux doigts d’insouciance et plein d’originalité… mélangez le tout au froid, voilà Grand Nord

« Tu devrais aller faire un tour au Groenland, dans le sud c’est vachement bien pour la rando, et puis c’est libre, aucune contrainte, pas de serpents, pas d’orages, et personne pour te dire là où tu ne dois pas mettre les pieds ! »

C’est un collègue de boulot, qui, connaissant notre aversion pour la foudre et les serpents, nous met le pied à l’étrier. Anciens fanas de spéléologie, mais n’y trouvant plus notre compte, nous cherchions une activité nouvelle. La petite annonce, dans le magasin de sport où nous bossions fait le reste : trois mois plus tard, nous étions à la tête d’une dizaine de gaillards et gaillardes, prêts à en découdre avec le Groenland ; l’association Grand Nord était née !

Grand Nord Grand large viendra tout naturellement trois ans plus tard, lorsque nous commencerons à proposer des randos en kayak en été dans les régions polaires, et dans les mers chaudes le reste de l’année.

2012 : trente ans plus tard, Grand Nord Grand Large, est devenu LA référence, en matière de voyages polaires. Cela n’est certainement pas dû au hasard ; jamais, oh grand jamais, même aux pires moments nous n’avons répondu aux sirènes de vendre du n’importe quoi à tout prix. Les GNGL qui composent notre équipe ont toujours été, et sont toujours, des gens de terrain, ayant une bonne connaissance des mondes polaires et sachant vous conseiller LE voyage, qu’il soit d’une vie ou de simples vacances.

Morceaux choisis.

Toute l’équipe du film LA VOIE DU PÔLE tient à remercier Grand Nord Grand Large pour ce festival et surtout pour ce « Glaçon d’or 2012″. Sébastien Roubinet et Rodolphe André le savent bien, on s’est vraiment tous fait peur au moment de la décision d’abandon de l’expédition qui est tombée brutalement, très tôt, trop tôt, suite à un problème technique à bord! Mais personne n’a rien lâché, ni Seb et Rod qui devaient absolument rentrer et rejoindre les côtes par leur propres moyens, sans abandonner l’idée de faire un film malgré un moral en berne, ni l’équipe film. Ni la base arrière, gérée par Anne-Lise, la compagne de Seb, ou encore Hervé Le Goff qui lui se trouvait sur Tara. A ce moment-là, dans nos échanges téléphonique et mail avec l’équipe sur la glace, j’avais parfois l’impression de parler à deux naufragés. Je leur demandais de ne rien lâcher, pendant ce temps Mike Mc Crary de 70NORTH (notre logistique à Deadhorse) s’est décarcassé pour nous obtenir des autorisations de traverser la zone BP pour les récupérer, je réorientais le film à distance, je me demandais bien si tout cela allait servir ? Avec Nicolas Zunino, le producteur du Cinquième rêve, nous avons rapidement pris la décision de me renvoyer sur le terrain  ! Il fallait des tripes pour faire ça ! En un rien de temps, branle-bas de combat, il a été décidé qu’on sortirait coûte que coûte un film, et moi, je devais aller au plus vite faire un état des lieux de ce qu’il serait possible de monter avec les images ! Et voir dans quel état on allait récupérer tout ce petit monde. Un vrai travail d’équipe, en discutant avec Nicolas, ça a été le déclic,  en plein été, quand Paris somnole écrasée de chaleur, Séverine Cappa notre directrice de prod à bouclé les vols, Audrey Michard de MFP le matériel et je suis reparti en Alaska rejoindre Vincent Berthet (avec qui je travaille depuis des années ) retrouver nos potes et voir comment récupérer le bateau, le tout avec la bénédiction des chaînes nous disant « bon vent, à vous de jouer les gars! »

Et heureusement qu’on y est allé. Cet ultime tournage a permis d’assurer le film!

Il manquait des images ici et là, on s’est fait peur, on s’est battu jusqu’en montage parfois avec Alexis Barbier-Bouvet, mais au final, le film est là et bien là! Nos partenaires, le coproducteur MFP et les chaînes Planète + Thalassa, France Télévisons Thalassa et TV5MONDE sont fiers du résultat et partagent avec nous aujourd’hui ce prix pour la toute première sortie publique de ce film !

Quant à moi, gagner deux années de suite au Festival International du Film Polaire, c’est un immense honneur!!! Merci GNGL!

Thierry Robert