1-Heureux Hasard
C’ est le hasard qui m’a permis à 40 ans de réaliser mon rêve : découvrir l’Arctique, flirter avec les icebergs, et rencontrer les inuit !
En visite au salon nautique à Paris en 1989 avec mon club de kayak, je m’arrête devant un stand où de superbes photos me laissent en extase, et je verbalise ma pensée : « -c’est mon rêve d’aller pagayer au milieu des icebergs ! ». Derrière moi, une voix me répond : « -Mais c’est quand tu veux Annick ! Viens donc  accompagner nos rando-kayak » ??? Quelle surprise ! C’est Jean Luc Albouy, avec qui je pratiquais régulièrement la spéléo en Normandie dans les années 1970.
Par la suite, j’avais opté pour un autre sport de plein air : le kayak, et j’encadrais pour le comité départemental des randonnées itinérantes le long des côtes françaises. S’étant lui aussi mis à la pratique du kayak, Jean Luc connaissait mon parcours à travers les articles que j’écrivais dans la revue Canoë Kayak Magazine. Cela faisait une quinzaine d’années que je n’avais pas entendu la voix bien particulière de Jean Luc, et je découvre qu’il a créé une association G.N.G.L. qui propose des séjours kayak en Arctique…
L’ idée fait son chemin…Jean Luc cherche des accompagnateurs…je participe à 8 jours de stage en Bretagne qu’il organise entre Noël et la nouvelle année…je découvre le « nautiraid » que je trouve très stable et maniable malgré ses dimensions. J’hésite toujours entre l’envie de naviguer dans l’ Arctique et la responsabilité que représente un tel accompagnement. Et, il y a encore une étape à franchir : apprendre à me servir d’un fusil et à tirer avec du gros calibre…car, si l’ours blanc est protégé, il faut aussi se protéger de lui en cas de nécessité.
Eté 1990, je pars au Spitzberg pour encadrer deux séjours de 15 jours chacun. Ce sera « cool » m’affirme Jean Luc. Tu seras dans le fjord de Longyearbyen, protégé des vents et à cette période de l’année les ours sont remontés vers le nord…….Troisième soir, au bivouac, je discute du fusil avec les clients… nous improvisons une cible…je me cale, regarde dans le viseur… J’ hallucine ! ? Je vois un ours derrière la cible ! Au même moment une personne du groupe crie «  c’est quoi la masse blanche qui a plongé dans l’eau ? »…et les autres en chœur lui répondent « un ours » ! Entre émerveillement et inquiétude, je veille toute la nuit, mais il ne reviendra pas…pas cette nuit…mais trois nuits plus tard, nous l’observons nager dans le fjord, débarquer près de nos kayaks, faire des allées et venues sur la plage et s’en aller…
Rencontrer le Seigneur de l’ Arctique était peu probable, mais cela s’est produit ! Les imprévus dans les régions polaires sont souvent d’actualité, et le Spitzberg m’en a offerts de nombreux lors des 11 séjours que j’y ai effectués par la suite.
Merci à Jean Luc et à GNGL de m’avoir fait confiance , et permis de découvrir des régions fabuleuses !

2- moments magiques
En 1995 j’accompagne un raid kayak au nord du Spitzberg, un mois d’itinérance en autonomie totale. Ce jour là, nous longeons le nord de la côte ouest, le vent s’est levé, la mer est houleuse. Nous approchons d’un fjord où nous comptons nous abriter. Vent de face, dans le premier kayak, je pagaie tête baissée ; dans les autres embarcations, la fatigue commence à se faire sentir. Au moment de virer pour entrer dans le fjord, les 3 autres kayaks me doublent (ils avaient retrouvés des forces !?!? ) et leurs occupants hurlent, mais leurs cris sont emportés par le vent. L’eau est plus calme, nous débarquons et ils m’expliquent leur panique : à l’instant où je pénétrai dans le fjord, un ours en sortait à la nage…entre 3 et 5 mètres de l’avant de mon kayak, l’ours s’est redressé, hissant sa tête hors de l’eau, puis s’est écarté nous laissant le passage en nous regardant, et s’est éloigné. Le vent contraire n’avait pas porté notre odeur jusqu’à ses narines et sans doute fut-il surpris ! Le plus désolant, c’est que têtes baissées dans un ultime effort, mon coéquipier et moi, nous n’avons rien vu ! Mais l’excitation des autres et leurs explications de la scène restent un souvenir très fort.

Des moments magiques dans l’Arctique, j’en ai vécu beaucoup, comme celui d’un crépuscule tout rose où nous naviguions. Cette nuit là, malgré mes efforts pour appuyer sur la pédale de commande du gouvernail, il refusait de bouger. Je tire sur la cordelette pour le relever et je sens une résistance. Il est sans doute bloqué ! Et soudain, les pédales bougent seules ??? Un gros phoque barbu s’amusait avec le safran, jouait avec les reflets argentés de cette pièce métallique et la maintenait dans sa gueule. Puis passant de kayak en kayak, il émergeait sa tête nous regardant de ses yeux ronds et semblant sourire dans ses vibrisses. Avait-il trouvé dans nos « nautiraids » rouges un nouveau compagnon de jeu ? Et qui observait le plus l’autre ?

3- bélougas
Toujours au Spitzberg, dans la Baie de la Croix, notre groupe de six kayaks fut le centre d’intérêt d’un troupeau de bélugas. Nous avions vu leurs dos ronds et blancs venir dans notre direction. Pour plus de sûreté, j’avais fait mettre les kayaks côte à côte , les pagaies posées en travers, faisant ainsi un radeau qui augmentait notre stabilité. Nous furent entourés par les cétacés, nous avons évalué leur nombre à une vingtaine. Curieux, ils nous fixaient de leurs yeux globuleux, s’approchaient au plus près de nos embarcations mais sans y toucher. Incroyable cette proximité ! Les bélugas se mouvaient tout en douceur et nous aussi nous évitions tout geste brusque pour ne pas les effrayer. Peu à peu la confiance s’est installée, nous avons abandonné la position « radeau ». Ce fut une demi-heure d’observation et de pur bonheur ! Puis il fallut rompre le charme…doucement, un à un, nous avons remis les pagaies dans l’eau et avons quitté cette scène féerique. Personne ne parlait dans le groupe, chacun prolongeait dans ses pensées ce moment intense que nous avions partagé avec ces baleines blanches.

4- narval
Je suis allée plusieurs fois au Nunavut et j’ai rencontré Pauloosie, inuk de 70 ans environ, fier de revivre avec nous la vie de ses aïeux. Alors qu’il m’accompagnait pour l’encadrement d’un groupe en cabotage, les hommes de son village traquaient un troupeau de narvals qui passait au large. La vie communautaire est très forte au Nunavut, les chasseurs ont tué un narval pour Pauloosie. Avec son bateau nous allons sur les lieux de la chasse. Un narval flotte, attaché à une bouée. Pauloosie le remorque sur la plage et entreprend tout un rituel. Ce n’est plus pour nous qu’il agit. Il vit sa tradition et exécute des gestes ancestraux. Il danse avec respect autour du cétacé et chante avec des sons gutturaux tout en aiguisant un long couteau. Nous n’existons plus pour lui, il est ailleurs, avec ses ancêtres. Puis d’un geste très précis, il entame la peau du narval, en découpe une large plaque laissant 1 à 2 cm de graisse. Ce morceau, il va le faire bouillir sur son bateau (nous goutterons plus tard ce met exquis des inuit, le « matak »). Il revient avec deux couteaux, m’en donne un, et avec beaucoup de mimiques faciales dont il possédait l’art, il m’invite à dépecer une partie du narval avec lui. C’est un véritable honneur ! Dans le froid, les manches relevées, je taille dans la graisse pour accéder à la chair. Mes mains, mes avant-bras luisent de graisse et ma peau est devenue très douce… mais je sens fort ! La scène pourrait paraître surréaliste, mais ici cela fait partie du quotidien.
Depuis ce jour là, les inuit de Quikitarjuaq m’ont appelée Annickissa.

Le long des côtes du Groenland Sud avec Yannick Long La saison d’été est très importante aux yeux de Yannick car c’est le moment où il passera au moins 3 mois dans les régions polaires et y accompagnera des groupes variés et intéressants. Il y pense toute l’année et n’attend que ce moment là. Ainsi, l’hiver, il l’occupe à travailler en France ou à voyager. Et pourtant, voilà deux ans qu’un projet mûrit dans sa tête. Il se met à rêver de partir seul en kayak dans ces régions qu’il affectionne tant. Le Groenland lui paraît être une bonne destination pour vivre cette aventure qui ne peut se dérouler qu’au printemps. Le Spitzberg à cette saison est encore trop glacée et l’engagement en solitaire est nettement plus important. C’est donc de Narsaq que partira son long périple, une petite ville qu’il connaît bien, avec un hangar où il pourra préparer sereinement son départ. Il réfléchi aussi à la durée de son voyage. Il ne peut partir trop tôt à cause de la banquise, et doit absolument être de retour fin Juin pour préparer l’arrivée des groupes et préparer sa saison. Fin Avril semble la date idéale pour se rendre là haut, mettre en place le matériel, faire les courses et partir début Mai.  Il a donc 2 mois devant lui. Quant à la destination, s’il lui est arrivé de rêver de se rendre à Ilulissat en ce laps de temps, il s’est vite aperçu que la glace à cette période ne le laisserait sûrement pas passer… Il nourrit pourtant cet espoir au fond de lui, mais cependant, il vise aujourd’hui Nuuk, la capitale.  En fonction de sa progression et des conditions météo, il s’arrêtera à Nuuk pour prendre le bateau côtier ou l’avion pour rentrer à Narsaq, ou alors il fera le chemin inverse, en kayak… Un tel périple se fait avant tout en fonction de la météo et de la glace. Tout sera dicté par ces paramètres et l’ampleur du voyage dépendra de cela…

résumé des premiers jours:

Yannick a quitté Paris le 25 Avril. Après une nuit à Copenhague, son vol du 26 devait le mener directement à Narsarsuaq, mais le temps Groenlandais en a décidé autrement… C’est donc à Nuuk qu’il arrivera et restera 2 jours en attendant que le vent se calme… Mais le 28, ça y est les vols sont rétablis ce qui permet en quelques heures de rejoindre Narsarsuaq puis Narsaq grâce à la navette hélicoptère!

Narsaq, à cette période, est bien calme. Il faudra donc attendre lundi pour pouvoir faire quelques courses. Le matériel préparé, la nourriture achetée, les batteries chargées c’est aujourd’hui le Grand départ! Nous sommes jeudi, il nous a appelé de la plage, où il ne restait plus qu’à pousser son kayak pour que l’aventure commence! Il est définitivement très chargé, au point que quelques affaires et quelques vivres ont dû rester dans le hangar car, ça se confirme, un kayak n’est pas extensible… Le temps est ensoleillé, il y a peu de vent mais par contre les icebergs sont nombreux dans
le fjord…  En espérant que ça ne l’empêche pas de se rendre à son premier campement prévu.

Samedi 5 mai:

Départ vers 10h, le temps est radieux et le vent quasi absent. Yannick prévoit de pagayer 8 pour arriver dans une baie qu’il espère libre de glace. Cette fois, il prend la décision de passer un peu par la pleine mer afin d’avancer un peu mieux et éviter la glace. En effet, il avance très bien et la surprise est bonne, la baie visée (le point GPS de ce jour) est accessible, l’endroit magnifique… Il y accède même en 7h au lieu de 8h.
Le moral est au beau fixe, il se régale!

Dimanche 6 mai:

Départ vers 10h. Le point visé est une baie sous Ivituut qu’il prévoit d’atteindre en 8 ou 9h. Au moment du départ le temps est plutôt calme. Les nuages restent au dessus de la mer et le vent est faible. Seulement, après 1h de navigation, le vent se lève… Venant de face, il ralenti considérablement la progression. Pour l’instant le kayak est encore très chargé car il y a toujours 15 jours de nourriture. Ces provisions lui évitent toutes surprises désagréables, comme des villages où le supermarché serait fermé ou la modification d’itinéraire qui le détournerait de son point de ravitaillement. En tout cas, avec de vent de face qui s’engouffre dans le fjord, il ne peut pas aller bien loin. Il se voit obligé de s’arrêter à la première baie qu’il trouve pour monter le camp.  Alors même si l’endroit n’est pas de tout confort, cela lui permet aussi d’aller marcher 2h, chercher un beau point de vue et observer la suite de son itinéraire. Grâce à cela, il aperçoit le trajet visé et remarque que la glace en bloque totalement l’accès… Alors demain, c’est la pleine mer qu’il visera pour se rendre à Ivittuut, enfin si le vent se calme!

Lundi 7 Mai:

Le vent souffle dans le fjord. Yannick a préféré ne pas quitter son campement et donc ne pas prendre le risque de ne pas en trouver un autre en cas de problème. C’est donc à pied qu’il part explorer le coin et tenter à nouveau de prendre un peu de hauteur pour admirer les environs. Il s’aperçoit aussi que la glace bloque complètement son trajet envisagé. Pour pouvoir se rentre à Ivittuut, il devra passer par la pleine mer et donc attendre une acalmie pour se lancer. La météo des jours à venir prévoit encore du vent et de la neige. Il est évidemment possible que sur place les conditions soient différentes… Alors à suivre!

Mardi 8 mai:

La journée a été dure. Yannick a pu tout de même faire 8h de kayak mais pour parcourir seulement 35 km… Le vent est toujours bien présent, mais s’est un peu calmé en fin de journée. Les baies devant lesquelles il a pu passé étaient encore glacées. Heureusement, il a découvert sur cette île un endroit plutôt agréable. Il s’y installe donc pour une nuit dans l’espoir d’arriver à Arsuk (à 15 km) demain. Tout dépendra de la météo bien sûr!

Mercredi 9 mai :

Journée définitivement trop venteuse pour partir en kayak. Le vent a soufflé toute la nuit, heureusement son camp était assez abrité pour passer le temps tranquille.
Le vent semble se calmer pou demain sur les côtes, ce qui lui permettrait d’arriver à Arsuk et attendre un peu que le mauvais temps passe.

 Jeudi 10 mai :

Le temps est tellement mauvais que Yannick préfère rester dans sa crique. Il ne peut quasiment pas sortir de sa tente car il pleut et le vent souffle fort.
C’est si vexant, il est à 15km d’Arsuk, la ville qui lui permettrait de s’abriter convenablement de la tempête annoncée pour les jours à venir…

Vendredi 11 mai :

Le soleil brille. Yannick attend donc quelques heures que sa tente sèche convenablement avant de la plier et de partir.
Il part donc en fin de matinée en direction d’Arsuk. Il lui faut tout de même 4h pour parcourir ces 15km et une douleur au bras l’empêche de trop forcer. Heureusement, vers 16h30, il arrive enfin à la plage d’Arsuk où quelques habitants se sont réunis et lui crient « Welcome to Arsuk »! Quel plaisir pour lui de voir un peu de gens, pouvoir discuter, se faire aider pour monter son kayak à l’abri des vagues qui sont encore bien puissantes vu le vent qui souffle au large.On lui indique un endroit pour planter sa tente, près d’une maison abandonnée pour l’hiver. C’est un soulagement d’être arrivé ici car la tempête est annoncée pour ce soir, cette nuit et toute la journée de samedi (aussi loin que la météo annonce..). Alors ces quelques jours de repos forcés vont lui permettre de recharger les batteries, de s’acheter un repas un peu plus festif et qui sait rencontrer quelques Groenlandais accueillants!

Samedi 12 mai :

Yannick a passé une journée bien différente des autres. Déjà, il est au coeur de la ville, avec sa tente, ses affaires et son réchaud. Lieu un peu saugrenu pour poser son camp… Ce matin, alors que le vent souffle, force 7 environ, il part faire quelques courses pour s’acheter de la viande, des légumes et fruits, de quoi se redonner de l’énergie et reprendre des forces. Dans le village, quelques enfants ne le quittent pas d’une semelle et le suivent jusqu’à sa tente en proposant (il suppose) une partie de foot ou autres activités divertissante! Après 15 jours seul, absolument seul, la compagnie de ces enfants est plutôt agréable et marrante.
Après un déjeuner copieux, il entend de sa tente « Aluu! », il sort sa tête et un habitant du village est là pour lui proposer un Kaffemik. Quel plaisir! Le principe est simple mais très important dans la culture locale. Il s’agit de partager un café et quelques petits gâteaux chez l’habitant. C’est un moment souvent assez cocasse car la langue de conversation est essentiellement les signes et quelques mots anglais ou groenlandais en espérant que l’autre les comprennent! Une heure se passe ainsi, lorsque le téléphone sonne… L’hôte décroche et après quelques mots, les voilà partis pour visiter un ami voisin.
Or, vendredi, c’était le jour de la paye. Jour important partout dans le monde, mais qui au Groenland prend des allures de fêtes. Les amis se retrouvent, partagent quelques verres, écoutent de la musique, chantent et dansent. Bref, un moment très convivial que Yannick est ravi de partager même si les conversations sont épiques! Il reçoit tout de même des informations sur le temps à venir et les passages possibles en kayak à cette période.

Après cette après-midi festive, il part marcher un peu autour de la ville et se rend petit à petit à l’évidence que les conditions de navigation sont mauvaises, le temps peu accueillant et son projet semble être compromis.
Alors qu’il pensait naviguer environ 40km par jour, voilà 13 jours qu’il est parti et n’a pu parcourir que 195 km… Il lui faudrait donc 6 semaines avec ces conditions là pour rejoindre Nuuk (si les conditions ne s’empirent pas bien sûr). Or il doit être rentré pour fin juin au plus tard. La marge de sécurité se rétrécie. Il n’est pas raisonnable de s’aventurer plus loin et d’éventuellement se retrouver bloquer.
La décision semble prise, le retour est inéluctable et plus sérieux.

La tempête devrait sévir encore demain, donc il lui reste un jour de réflexion pour se décider: soit rentrer directement à Narsaq (en tentant de passer par un autre chemin et éventuellement la passe dont lui parlait ses voisins aujourd’hui) ou tenter de visiter le fjord juste au dessus d’Arsuk (ce qui lui prendrait entre 2 et 3 jours) avant de redescendre à Narsaq.

Nous en saurons plus demain ou dans les jours à venir.

La Mongolie, pays si peu connu en France, qui s’étend sur un immense étendue sauvage dont la superficie dépasse 3 fois la France, avec ses montagnes de l’Altai culminant à 4374m, lacs glacés, forêts denses de taïga et ses vastes déserts, a su conserver ses traditions populaires. Plusieurs ethnies habitent ces terres : les Khalkhas, les Oïrates, les Bouriates, les Kalmouks et, bien sur les plus connus en France les Tsaatans (les Uriankhai), et une bonne part de la population demeure très attachée au mode de vie ancestral nomade dans la liberté des steppes infinies.

L’association ’’Otasie’’ présente du 7 au 13 mai un programme d’évènements dédiés à la culture mongole «La Semaine de la Mongolie à Paris». Des passionnés, des chercheurs, des artistes mongoles viendront partager leur vision du pays avec vous.

Le programme comprend:

- Des concerts de chant diphonique, de danse mongole, de musique traditionnelle,
- Une exposition du peintre mongol Battulga Dashdor, des expositions de photos «Chevauchées bouriates d’Aga», «Le regard des nomades kazakhs de l’ouest de la Mongolie», etc
- Des ateliers de cuisine mongole, de danse et de chant,
- Des projections de films documentaires sur la Mongolie,
- Des tables rondes et colloques,
- Des récits des voyages à bord du mythique train Transsibérien de Moscou à Oulan-Bator

Les horaires et l’inscription sont disponibles ici

Vous pourrez consulter,  nos voyages en Mongolie - à bord du Transsibérien, en kayak et à cheval, pour Noël et pour le Jour de l’An chez l’habitant, ou bien en traîneau à chiens.

L’histoire se passe il y a quelques années, à une époque où le plan Vigipirate est à son niveau d’alerte le plus élevé. Nous sommes en plein préparatif d’une expé au Spitzberg, que j’organise entre amis…

Chacun des membres de l’expédition prend la responsabilité d’une partie de l’organisation. Un dossier doit être envoyé au gouverneur avant notre départ incluant toute la liste de matériel de sécurité obligatoire (assurance, alarme à ours, fusil, fusée…). Bruno se charge donc d’obtenir un fusil pour se prémunir des ours, comme indiqué sur la liste, et se propose aussi de faire des essais. Mais voilà, cinq jours avant le départ, Bruno m’informe qu’il n’a pas le fusil. Panique, car sans fusil, l’expé tombe à l’eau…. et si au Spitzberg, c’est presque anormal de ne pas avoir son fusil, c’est plutôt l’inverse en France, où il devient extrêmement difficile de se procurer une arme de gros calibre

À la dernière minute, j’en trouve une, et toute contente, je téléphone à Bruno. Un des enfants me répond. Je lui demande à parler à son papa, en me présentant par mon nom complet. Son père prend le combiné et m’écoute sans dire un mot. Dans l’excitation, je lui explique : « J’ai trouvé un fusil, sur les papiers il est marqué arme de guerre, tout est en règle, c’est tout à fait ce que dont nous avons besoin. Nous avons 24 balles cela devrait être suffisant. » Après avoir donné toutes les infos sur le fusil et les balles, la personne au bout du fil, me dit : « Vous voulez parler à qui ? Je crois que vous faites erreur ! » Grand blanc au téléphone. Je sens pâlir mon visage et je raccroche brusquement.

Que vais-je devenir ? Je ne dors pas de la nuit. La police va-t-elle venir chez moi ? Quelqu’un d’autre ? Que faire du fusil ? Encore trois jours d’attente avant le départ. Je cache le fusil en pièces détachées à la cave. Vais-je retrouver mon appartement retourné dans tous les sens lors de mon absence ? Vous n’imaginez pas la peur durant ces trois jours !

Aujourd’hui, je me pose encore la question, j’essaye de me mettre à la place de la personne qui a reçu cet appel téléphonique. A-t-il vraiment pensé à une erreur de numéro de téléphone, à un gag, à la préparation d’un casse… ou d’un acte de terrorisme  ? Dommage que je ne sois pas une petite souris, j’aurais vraiment bien voulu voir sa tête !

Paule Arnal

Paule Arnal

Paule Arnal, (dite Polar’nal) « Petite, j’ai eu la chance de passer mes vacances d’été au bord de la mer. Le grand air, l’océan, le bruit des vagues, très vite une attirance pour l’eau se fait sentir, une impression de liberté à travers ce grand espace. »
Premières croisières hauturières, puis le kayak se révèle pratique dans les pays lointains. Un premier périple au Groenland en 1996, la Terre de Baffin, d’Artic Bay à Pond Inlet, en 1997, l’Alaska, le Spizbzerg…, et le Groenland (Upernavik) en 2011, le tout en autonomie complète.
« L’hiver, le ski alpin prend la relève. La piste a vite trouvé ses limites. Désormais, seuls les grandes étendues et le calme m’apportent satisfaction, et m’offrent une vraie bouffée d’oxygène ! De nombreux week-ends de ski de randonnée s’enchaînent, mais le poids du sac se fait de plus en plus pesant, et le traîneau devient indispensable pour parcourir les vastes étendues blanches. Destination le Sarek en 1997, le Spitzberg, la Terre de Baffin, le Groenland… Le kayak alterne avec le ski nordique au gré des saisons et de la longueur des vacances. Ils représentent deux moyens complémentaires pour découvrir les grandes étendues de l’Arctique. Ces dernières années, j’ai alterné expéditions personnelles et encadrement pour Grand Nord Grand Large (Groenland, Turquie, Spitzberg…). L’accueil chaleureux de ces régions, la magie de la glace, la lumière splendide, font qu’on y retourne encore et encore, quelle que soit la saison. C’est comme un virus ! »

Nous logeons dans l’appartement de Susan ; c’est dans l’aéroport, alors que nous nous mettions en quête d’un endroit pour dormir, que Susan est venue au devant de nous.
- Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ?…
- J’organise une « party » demain soir, si vous voulez bien nous faire le plaisir de vous joindre à nous, je suis responsable de l’infirmerie de Cape Dorset, ma maison est facile à trouver, j’habite à l’infirmerie !(3)

- Oui mais nous c’est dès ce soir que l’on cherche un endroit pour dormir !
- Ok, no problem, je vous emmène dans ma voiture !
Tout l’après-midi ce ne sont que des va-et-vient pour commenter le crash : Susan connaît bien sûr ses collègues de Resolute Bay, elles sont en premières lignes pour les secours ; chaque communauté est distante de plusieurs centaines de kilomètres, mais tout le monde se connaît, tous ont un ami, un parent qui était dans l’avion.
Deux jours plus tard, nous sommes à l’aéroport : direction Coral Harbour (4) ; pour y aller, un avion de la First Air, bien moins sophistiqué qu’un 737, qui devra se poser « à vue », si la météo le permet !
Pas la peine de vous faire un dessin, quand il décolle, on entendrait une mouche voler dans l’avion… enfin, presque, car le bruit des moteurs ronflant à pleine puissance recouvre tout !

(2)- Grâce au câble (Iqaluit) et aux satellites, toutes les chaînes du “sud” arrivent au Nunavut :
- CBC, TV5 Monde… arrivent dans beaucoup de foyers : les « realities shows » et les grandes séries américaines, n’ont plus de secret pour les Inuit. Toutes ces chaînes déversent un flot continu de pubs et de sollicitations, totalement inaccessibles à beaucoup d’Inuit bien isolés dans les communautés. Quelles peuvent en être les influences ? La réponse est difficile, mais pas sans conséquences.
- IBC. (Inuit Broadcasting Corporation) émet en inuktitut depuis Iqaluit, tandis que TVNC (Télévision Northern Canada) et APTN (Aboriginal Peoples Télévision Network) sont deux chaînes nationales qui s’adressent plus particulièrement aux autochtones du Grand Nord.

Toutes les chaînes en provenance du « sud », déversent un flot continu de pubs et de sollicitations totalement inaccessibles à beaucoup d’Inuit bien isolés dans les communautés ; quelles peuvent en être les influences ? En tout cas, pas sans conséquences, mais la réponse est difficile.
- Les DVD occupent également une place très importante dans les foyers, la Northern et la Co-op (les deux grandes surfaces que l’on trouve dans chaque communauté), proposent chacune un très grand choix de films en location.

(3)-Les infirmières sont la base du système de santé du Nunavut.
Une statistique datant de l’année 2000, démontre que cette année-là, 16% des enfants du Nunavut avaient rencontré un médecin (67% pour l’ensemble du Canada) alors que 52% avaient rencontré une infirmière (20% pour l’ensemble du Canada).
Actuellement on compte 318 infirmières pouvant exercer au Nunavut, dont seulement une quinzaine est Inuit. Comparé aux années 1990, où on ne comptait qu’une à deux infirmières par communauté (elles sont maintenant une dizaine), c’est une évolution non négligeable, qui reflète en même temps la difficulté qu’ont les Inuit à s’assumer au quotidien (ils doivent, par exemple, passer chaque jour au dispensaire pour une simple prise de médicament).

(4) Comme pour la plupart des communautés (exception pour Iqaluit, Resolute Bay, Rankin Inlet où ils peuvent se poser aux instruments), les avions se posent à vue en fonction de la météo ; en clair, outre les sensations, vous n’êtes jamais certains, tant que vous n’êtes pas posé, d’atterrir où vous le souhaitiez ; et dans ce cas, tous les frais d’hébergement et de repas sont à votre charge !

Lors des fêtes de Pâques, la communauté de Kullorsuaq se retrouve sur la banquise pour participer à de multiples activités :

Championnat de football sur 40 cm de glace

L’hiver et le printemps sont les seuls moments où l’on peut organiser des matchs de foot à Kullorsuaq. En effet, le petit village situé à flanc d’une île ne possède pas le moindre terrain plat. Donc, dès que la banquise est suffisamment solide pour courir dessus, tout le monde échange les kamiks contre les chaussures à crampons et se précipite sur la glace ! La nuit noir, les -35°C, la neige, la glace… rien n’empêche les championnats de foot ici au Groenland.

Course de traîneau

10 attelages de 12 à 15 chiens sur la ligne de départ… Le coup de fusil claque et c’est la ruée pour 30 km de course effrénée dans 20 cm de poudreuse bien fraîche. Ici aussi on ne plaisante pas. Tout les chasseurs et participant était présents la veille pour dessiner la ligne de départ. Pas question qu’un concurrent soit favorisé, c’est une affaire d’homme ! Le premier, Martika, mettra moins d’une heure et dix minutes pour parcourir la distance…

Kaffemik

C’est l’activité principale… on passe de maison en maison afin de souhaiter : « Poskimi Pilluarit ! » ; « Joyeuses Pâques », on boit du café, du thé, on mange des petits gâteaux, du flétan, du narval, des mamakouyouk (bonbons) et on passe chez le voisin… Ici aussi Pâques est la grande fête du diabète !

60.000 Groenlandais habitent le Groenland

Le kayak vient en butté sur le glaçon où se prélasse un phoque barbu

Le Spitzberg n’est pas habité par des « autochtones » et de ce fait il y a très peu (ou pas) de chasseurs.  La faune n’est pas craintive, et il n’est pas rare que votre kayak vienne butter sur le glaçon sur lequel se prélasse un gros phoque barbu, qui continuera à vous regarder béatement.  C’est aussi le territoire de très nombreux ours polaires, et il ne se passe pas d’été sans qu’un groupe soit « préoccupé » par la présence de l’un d’entre eux…
Le Spitzberg, c’est aussi des millions d’oiseaux, des renards, des morses, des rennes…

LA PECHE : si vous allez au Groenland sud, la pêche (saumons, truites, morues) est fabuleuse.

LES AURORES BOREALES : dès le mois d’août, pourvu que le ciel soit sans nuage et la nuit suffisamment noire, on peut en observer au sud et à l’est du Groenland.

Beaucoup d’icebergs au Groenland…  l’Isfjord, situé en baie de Disko, au sud d’Ilulissat est classé au patrimoine mondial de l’Unesco ; c’est un des plus gros débiteurs d’icebergs de l’hémisphère nord, vous serez bluffés par les glaces du Groenland sud, aux mille reflets bleutés, par les montagnes alpines et les glaciers de la côte est.

Visible sur toutes nos destinations Groenland, c’est sur « les glaces du sud », que vous approcherez au plus près la calotte glaciaire.
La glace de banquise est surtout visible au Spitzberg où l’on rencontre également de nombreux fronts glaciaires.

Vous serez bluffés par les glaces du Groenland sud, aux mille reflets bleutés

Soleil de minuit et jour permanent : De fin avril jusqu’à la fin du mois d’août au Spitzberg et selon la latitude au Groenland de juin à mi août.

L’équipement et le déroulement d’une journée et difficulté des circuits
Kayaks, gilets,  combinaisons sèches, pagaies, sacs étanches vous seront remis sur place… et une combinaison sèche de sécurité 1 :  quoique cela ne se produise que très rarement (et encore, lorsque cela se produit c’est presque toujours lorsque vous embarquez ou débarquez du kayak), s’il vous arrivait de tomber à l’eau, cette dernière vous  éviterait le choc thermique de l’eau froide.

Combinaison sèche

Les kayaks : ils sont tous très stables à condition de respecter quelques règles essentielles…

Les kayaks utilisés sont principalement des kayaks rigides biplaces ; ils apportent une bonne capacité de chargement dans leurs caissons étanches et un bon confort de navigation.

Les Nautiraid sont des kayaks de mer fabriqués en France. Ils ont la particularité d’être démontables et justifient pleinement leur utilisation dans les zones très peu accessibles comme la côte est du Groenland et sur des expéditions de longue durée car ils offrent une grande stabilité même dans des mers biens formées et un gros potentiel de chargement.

Préparatif et déroulement d’une journée

Une journée entière ou une demi-journée sont généralement nécessaires pour préparer le raid : conditionnement de la nourriture, des effets collectifs et personnels, chargements des kayaks, essayage de la combinaison sèche…  A vous de vous organiser et d’aider votre guide pour perdre le moins de temps possible.

Une journée type : Elle est bien sûr guidée avant tout par la météo, les glaces… la forme de chacun.

Entre 6h et 08h30 : Lever, petit déjeuner, démontage des tentes, chargement des kayaks.
+3h00 : Départ en progressant régulièrement durant deux à trois heures, nous aurons effectué l’essentiel de notre étape dans la matinée.
+6h00  :  Arrêt pour le repas de midi.
+7h00 : Reprise de la navigation, chasse photo… Rythme plus détendu qu’en début de journée.
+9h00 à 10h00 : Choix de l’emplacement et installation du camp, promenade dans les alentours (sauf zone à ours), préparation du feu (si autorisé), veillée… et tours de garde (au Spitzberg).

Cet emploi du temps n’est là que pour vous donner une idée sur le déroulement de notre randonnée, durant laquelle plusieurs journées pourront être entièrement consacrées à des balades à pied. Rappelons qu’il est important que chacun prenne une part active à la vie quotidienne. Chercher du bois ou bien de l’eau, monter sa tente, aider pour la préparation des repas, font pleinement partie de cette façon de voyager.

Difficulté des circuits :
une échelle de 1 à 5 ours vous permettra de voir la difficulté.

Les deux éléments dominant à intégrer dans l’échelle de difficulté sont la durée du voyage et les conditions météorologiques.
Sachez que par beau temps et mer calme la rando kayak est, toutes proportions gardées, plus facile que la rando à pied.
Plus la durée du circuit est longue, plus vous vous éloignez de villages habités, plus vous devez être prêts à affronter l’isolement et ne compter que sur vous-même, le groupe et votre guide. Si en cas de souci le rapatriement est « facile » lorsque vous êtes proches d’un village habité, il peut devenir très délicat lorsque le premier village est à plusieurs dizaines, voire à des centaines de kilomètres…

Il était une fois dans l’ouest… du Groenland

Les conditions météo sont par nature imprévisibles, surtout sous ces hautes latitudes.  Si par malchance la météo n’est pas favorable, êtes vous prêt à supporter la pluie, le vent, la neige, l’attente deux jours, quatre jours, une semaine ? C’est une des principales difficultés mais sur ce chapitre, rassurez-vous, il fait aussi souvent très beau et quinze jours voire trois semaines de ciel bleu ne sont pas des exceptions.

C’est ici, à Kullorsuaq (74°34′ N – 57°13′ W) que nous organisons des raids à ski et en traineau avec l’aide et la participation des chasseurs, ces derniers chasseurs du pôle dont l’expertise de la banquise côtière et les compétences de naturalistes sont sans pareil.

Le but de ces derniers jours était de reconnaître l’accès à la calotte glaciaire depuis Kullorsuaq pour une éventuelle expédition à ski et traîneau. Les cartes et les images satellites laissaient à penser que l’accès par le bout de terre Nunatakavsak était la meilleure option (un accès terrestre et une pente douce).

Nous sommes donc partis en traîneau explorer cette partie de la baie de Melville avec les meilleurs chasseurs de la région : Peter Arounsen, Ole Eliassen et Ole Jensen.

Cette année la banquise est exceptionnellement plate et épaisse (entre 40 cm et 1m). Mais ces derniers jours la météo n’est pas avec nous, une épaisse couche de poudreuse recouvre la glace et le brouillard est dense. La banquise côtière est une zone particulièrement dangereuse, nous ne nous y aventurerions pas sans la connaissance de nos chasseurs.  Il faut savoir reconnaître les zones où le courant trop fort a rongé la banquise par en dessous et la rend particulièrement fragile. Recouverte de cette couche de neige tout semble identique, mais à certains endroits, la banquise ne fait pas plus de 5cm d’épaisseur.

La navigation devient plus complexe à partir du moment où nous ne pouvons plus nous fier aux cartes papier et aux cartes électronique du GPS, nous naviguons « à vue » dans cet épais brouillard. Les cartes ne nous servent plus car nous avançons dans une zone non cartographiée. Chaque île que nous rencontrons est une découverte.

Et comme nous l’avais annoncé Peter, qui va régulièrement pêcher et chasser aux abords de cette région, le glacier a énormément reculé. Cette langue de terre justement nommée Nunatakavsak qui devait nous servir de « tremplin » pour monter sur la calotte glaciaire, est maintenant une île. Le glacier est éloigné de plus de 6 km. Toute la topographie a changé. Certaines terres sont devenues des îles et de nouvelles terres (Nuna Nutaat) apparaissent. Ici, les Groenlandais les appellent Saharanguaq (les mignons petits Sahara) car ces terres nouvellement sorties de sous le glacier sont complètement désolées et sans la moindre végétation ou même le moindre lichen.

Toute la cartographie de la région est à refaire et nous devons repenser nos projets d’expédition… Pour l’instant, d’après la carte, nous sommes sous le glacier depuis 2 heures… alors qu’il n’y a toujours rien à l’horizon.

Mais comme le disent Peter et les deux Ole,  réchauffement climatique ou recul normal des glaciers, l’important c’est de savoir s’adapter à cette nouvelle situation sans attendre.

Comme eux, nous devons nous adapter à cette topographie changeante.

Nico Dubreuil